Вокруг Севана за 48 часов

«Окольцевать» по шоссе озеро Севан до путешествия казалось целью далеко не дерзкой. Но отсутствие больших расстояний Севан с лихвой компенсирует переменчивой погодой и сложной дорогой. Да и характер у озера тот еще: многое из того, что было указано на нашей сравнительно новой карте, мы не нашли, зато взамен наткнулись на нигде не зафиксированное. И несмотря на наше стремление объять, Севан все равно оставил за собой право на необъятное.

Первый пункт назначения в путешествии вокруг озера — монастырский комплекс Севанаванк на полуострове. Единение воды, неба, камня и веры — может, отсюда такая красота? Когда в VIII веке сюда пришли первые монахи, чтобы построить свои кельи и часовни, полуостров был еще островом. Здесь же в 921 году н.э. армянский царь Ашот Еркат разбил войско арабских завоевателей — это был единственный по-настоящему морской бой в истории озера. Монахи, участвовавшие в сражении, назовут потом победу армян волей провидения. Сейчас на полуострове действует и семинария.
У подножия холма, на котором высится Севанаванк, жители окрестных деревень продают изделия из натуральных камней и серебра. Причем общаются они с туристами любой национальности на своем варианте английского языка. Вот и меня заманивают привычным: «Мадам, луки, луки!» После того, как выяснилось, что я армянка, интерес ко мне резко поугас и продавцы бросились к группе туристов из Франции. Одному из них зачем-то вздумалось приобрести обычный веник. И никаких вам сувениров. «Не предугадаешь, что они захотят купить!» — жалуются продавцы, возмущенные прохладным отношением к их товару. Впрочем, севанская погода не оставила особого времени на разговоры: бежать вниз по десяткам кривых-косых лестниц под ливнем — тот еще экстрим. Удача, что наше путешествие на закончилось прямо здесь, на полуострове. Насквозь промокшие, мы быстро оставляли за спиной кусочек земли, теряющийся за завесой дождя.
Берега Малого Севана — более узкой части озера — сплошь превращены в зону отдыха. Пустые или, скорее, опустевшие пансионаты советских времен активно перестраиваются в современные отели. Не обошла реконструкция стороной и севанскую железнодорожную станцию, начальник которой гордо демонстрирует «европейские стандарты». В остальном все до приятного неизменно уже для многих поколений подряд: сезонные поезда по маршруту Ереван—Шоржа, живописная дорога и десятки гнезд ласточек под потолком станции.
В Шорже народ, очевидно, привык к приезжающим, заезжающим и всяко-разно отдыхающим уже давно. Отец пятилетней Сосе, проводившей нас к деревенской церкви, читал нам стихи. Свои. Говорил, в каждом стихотворении — целый храм. Жаловался, что не публикуют. А потом мы уехали смотреть живописный берег у пансионата художников, на указателе к которому изображена полуголая барышня плейбойского разлива, якобы покоренная красотами местного пляжа. «Романтика» закончилась, когда машина увязла в гальке. Доски вполне живописного заброшенного домика на берегу пошли под колеса автомобиля. Спустя несколько часов мы наконец выбрались. Берег Шоржи стал единственным местом, откуда очень сильно хотелось уехать. И даже фото той самой фривольной девицы, понатыканные вдоль всей дороги, уже не вдохновляли.

Читайте полную версию в формате PDF